一张地图看懂工坊、门店与市场的分布
集团总部设在巴黎第七区，塞纳河左岸。财务、法务与可持续团队在此办公，与各品牌创意部门保持每周例会。
维琴察、佛罗伦萨与斯坎迪奇聚集皮具与编织工坊，手工培训周期普遍在九个月以上，扩产靠加人而不是加速。
上海、东京、首尔三城撑起亚太区主要客流，定制工坊直接进店，把量体到交付的时间压缩在门店里完成。
巴黎旺多姆广场与日内瓦构成珠宝腕表双中心，高珠订单排期与机芯研发在这里同步推进。
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起点是一间做木材贸易的公司，转身进入零售，再一步步收进百货与奢侈品牌。收购古驰，是整条路径的分水岭。
此后圣罗兰、葆蝶家、巴黎世家陆续加入，珠宝与腕表线由宝诗龙、芝柏补齐，四条产品线就此成形。
今天集团把重心放在两件事：把工艺留在工坊，把决策交给品牌。快讯编辑部只负责一件事——把事实写短。
六条主线，各自说话
以马衔扣与织带为符号，皮具占比过半，预售节奏紧跟秀场。
剪裁利落，门店体验投入加码，定制工坊直接开进旗舰店。
Intrecciato 编织是核心工序，扩产靠加人，不靠提速度。
廓形从街头退回剪裁，鞋履线用回收材料减重。
旺多姆广场的老牌工坊，独一款作品按件排期。
自产机芯与链带打磨是看家本领，限量发售控制节奏。
四条不写在广告里的规矩
皮具与编织工坊保留手工工序，培训周期不压缩。产能不够就加人，工序不砍。
再生纤维要过强度与色牢度两道测试才进量产，供应商逐年提交碳排数据。
创意决策下放给各品牌，集团只管资本、长期目标与人才梯队。
定制服务进店，量体、选料、交付在一处完成，等待时间明显缩短。
快讯体 · 三句话说清一件事
古驰在米兰达尔塞纳发布2026秋冬系列，新创意总监首次完整亮相。全场38套造型围绕马衔扣元素重构，皮具占比过半；秀后24小时官网开启预售，首批12款手袋同步上线。“我们回到工艺本身，”创意总监在后台表示，“皮革是第一语言。”预售页面访问量较上一季增长约四成。
圣罗兰上海南京西路旗舰店正式开门，三层空间主打成衣与皮具。门店面积约860平方米，二层设独立定制工坊；开业首日限量发售120只编号手袋，需线上预约取货。“中国市场的门店体验是长期投入，”品牌方回应称，未披露销售目标。周边商圈周末客流环比走高，二手市场同款溢价约15%。
葆蝶家宣布维琴察编织工坊扩建完成，Intrecciato产能随之提升。新增两条手工编织线，工匠从180人增至240人，培训周期保持9个月；扩产后经典款交付周期由12周压到7周。“机器负责裁切，手负责结构，”工坊负责人说。欧洲门店现货率同步改善，皮具线交付压力明显缓解。
开云集团发布第三季度财报，营收同比小幅回落，皮具品类出现回升。集团营收同比下降3%，古驰降幅收窄至1%，葆蝶家增长4%；亚太区表现好于预期，库存周转天数减少6天。“去库存已进入尾声，”首席财务官在电话会上表示。多家机构随后上调下一季度盈利预测。
巴黎世家在北京举办秋冬系列预览，运动鞋线全面回归。现场呈现46套造型，鞋履占14款；新款厚底跑鞋采用回收EVA中底，单只重量减轻约18%。“廓形从街头退回到剪裁，”设计团队在现场解释。北京为首发城市之一，11月中旬进入门店，预约名额当日满额。
宝诗龙在巴黎旺多姆广场举办年度高级珠宝展，主推祖母绿系列。展出42件独一款作品，其中18件采用莫桑比克祖母绿，最大主石重23.6克拉；展会实行预约制，单日接待不超过80位客人。“我们不追产量，只追一件的完整度，”创意总监说。高珠订单排期已延至两年之后。
集团可持续材料实验室公布首批再生纤维测试结果。实验室对12种再生羊绒与再生尼龙做强度与色牢度测试，其中7种达到量产标准；明年春季起在三个品牌试点使用，目标把原材料碳排强度降低22%。“标准先立，再谈规模，”实验室负责人称。上游两家意大利纺纱厂已启动产线改造。
芝柏在日内瓦发布新款一体式链带腕表，机芯同步升级。新表直径38毫米、厚8.9毫米，搭载自产自动机芯，动力储存54小时；首批限量300枚，在日内瓦、东京、上海三地先行发售。“链带打磨工序增加了三成工时，”制表工坊负责人说。二级市场预订价已高于公价约8%。
三条最常被问到的
